□  孫延兵

在我小時候的記憶中，過年蒸饅頭是家家必須要做的一件頭等大事，各家都很重視。

忙得快的農(nóng)歷二十五、六便蒸好了，遲點的二十七、八左右蒸好，最遲的三十上午也必須蒸好。我們家一般在二十七、八左右蒸好，因為對這樣工作比較熟悉的只有母親。

那時，我們兄弟姐妹幾個都在上學，家里的事多是母親一個人操勞，既要忙著采購年貨，又要洗床單、被罩、衣服的。每個年母親都忙得夠嗆，但她依然無怨無悔，就這樣“累并快樂著”年復一年地忙碌著。

蒸饅頭說是一種體力活，其實也是一個技術活。

我們淮陰農(nóng)村老家饅頭與不少地方的饅頭概念不一樣。這也是我后來去過不少地方才知道的，也不知究竟哪個更準確。不少地方的饅頭都是那種實心饅頭，包括連云港這邊也是。我們那邊的饅頭卻是帶餡的，一般平時幾乎不做，也只有過年的時候才會做。

從做餡子、發(fā)面，到燒火蒸饅頭，都有一定的技術含量。做好了饅頭白白胖胖的，好吃又好看，做不好有時饅頭死趴趴硬邦邦的，不僅沒有美感、口感，還會影響過年的心情。

饅頭餡子一般分為咸的和淡的兩種，也基本上是就地取材，農(nóng)村自家地里長的成分偏多。咸的主要大白菜粉絲、蘿卜粉絲、豆芽粉絲、豆腐大白菜等，為了保持口感，往往都是用豬油進行勾拌，香噴噴的；淡的就是我們平時常吃類似豆沙餡子（紅豆與山芋煮熟和成的），一般老年人和小孩愛吃。

做饅頭的首要工作是要把餡子做好。一般從蒸饅頭的前一天下午就要開始。把洗好的蘿卜、大白菜、豆芽和泡好的粉絲以及一些姜、蔥放在一塊大的面板上剁碎。此時，若是莊上一連幾家在做餡子，刀與面板的撞擊聲此起彼伏，仿佛是在演奏著過年的樂章。

那時，我還小，母親見我沒事，有時也會讓我上去操刀。我權當著好玩，拿起菜刀賣力地干著，引來莊上不少的家長表揚，說我懂事，知道幫大人干活。我不知道這個是否與我以后不反感做飯，甚至還喜歡做飯有著關系？但也算是一種啟蒙吧。

第二道工序是和面，母親年輕的時候主要是她干，后來隨著大哥、二哥娶了嫂子，這個活就由她們來干，有時二哥、三哥也會上手干，畢竟和一盆面有的十幾斤，還是蠻消耗體力的。一般從凌晨四五點就要開始和。人口多的往往不是一兩盆就可以解決的，像我們兄弟姐妹五個都正是吃壯飯的時候，都要和上四五盆。有時，怕面醒不好，還會找些干凈的紙蓋在面盆上，然后放在被子下面。

正常早上七八點鐘匆匆吃過早飯，便開始兵分兩路開始為蒸饅頭做最后“沖刺”。

包饅頭的一組，找柴禾的一組。我自然只能加入后一組，與哥哥們一起找一些干樹枝或一些沒用的木頭用鋸子鋸成短短的，然后用斧頭劈開，便于燒火，一般還會找些玉米秸稈，有點芝麻開花節(jié)節(jié)高的寓意。饅頭開始蒸的時候，都是用木材、干樹枝這些硬貨頂著，待到饅頭快差不多蒸好的時候，再用玉米秸稈燒，既保持火的連續(xù)性，又不至于大火把饅頭燒糊了。

大概一個小時左右，饅頭也便好了，找個力氣大的人，連籠帶饅頭搬到外面的桌上冷切好，把它們放進干凈的笆斗里或是竹籃里。此時，若是莊上有誰剛好路過，無論饅頭如何，總會遞上一個嘗嘗，分享一下。接著一籠一籠地蒸，時間往往要到中午。一般午飯也就不做了，饅頭就是午飯。

人逢喜事精神爽，大概是對年的期盼和渴望，各人盡管也很累，但精神都特別足，仿佛有使不完的勁。

忙完了蒸饅頭，年的大事基本算是完成了一大部分，剩下來就是數(shù)著時間等著團聚，等待著新年的到來。

正月里，一般沒什么事，吃成了主要事情，饅頭也成了主打，一日三餐基本離不開。

待饅頭吃差不多，也基本出了正月，年也結束了。

新的一年又開始了。